Тульский региональный ролевой форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Тульский региональный ролевой форум » Костюмы и антураж » Европа: мужской костюм XII-XIII вв.


Европа: мужской костюм XII-XIII вв.

Сообщений 1 страница 27 из 27

1

Давно собирался открыть эту тему  ^_^

Собственно, дело в чем: некоторое время тому назад я слегка заинтересовался сбором инфы по европейским средневековым костюмам XII-XIII веков. Ищу до сих пор...

В наличии в цифре имееется:
1. Моя собственная подборка по этой теме. Вся инфа найдена в интернете, при помощи Яндекса и по ссылкам с "Тоже Города".
Рисунки, выкройки, эскизы, фотографии готовых изделий; технология шитья; рекомендуемые ткани и пр. В основном котта и сюрко; прочие детали одежды меня интересовали в меньшей степени.
2. "История в костюмах от фараона до денди".
Типа книжка по костюмам :-) В общем-то хрень полная. Наиболее интересна тем, что пытается проследить эволюцию костюма. Подойдет для базового ознакомления с темой.
3. "Patterns for theatrical costumes".
Выкройки для театральных костюмов. Названию соответствует, но не очень. Выкроек как таковых мало, ряд картинок - неплохие эскизы. Картинки из этого источника активно ходили по сети перед Монсегюром.

Если кого-то интересует - могу дать ссылки на известные мне источники, выложить часть инфы на форум или нарезать всю компиляцию на диск. Буду крайне благодарен любой дополнительной информации по этой теме.

2

Мы конечно не относимся к тринахофилам, но  кое-что есть. Возможно информация с твоей дублируется. Если потеребишь меня  - то обязательно соберу подборку по костюмам..

3

Вот все, что у меня есть (см. ниже). Некоторые материалы местами дублируют друг друга, т.к. явно представляют собой компиляции. Пару статей я встречал местах в 3-4-х, явные бояны качать не стал.

Помимо XII-ХIII веков здесь местами встречается инфа по плащам более раннего средневековья.

http://alterego.tut.by/forum/viewtopic. … f09dc98c21

http://www.reddawn.net/costume/oldcloak.htm

http://www.reddawn.net/costume/pouch.htm

--

--

--

http://www.tkukoulu.fi/tiimalasi/kaavat_cotte.html
Финский сайт, выкрока котты. Когда наткнулся, был немало удивлен. До сих пор тащусь:-)

http://www.apropospage.com/history/parag1/hist1.html

http://langedoc.narod.ru/
Сайт, на который ссылаются ВСЕ. Реально лучший источник по теме. Там самые же лучшие выкройки...

http://www.hospitaller.13c.ru/index.html
Тут не только костюмы. Реконструкторский клуб, как они сами себя позиционируют...

--

http://costume.narod.ru/
Каталог ссылок на "Костюмерную" "Тоже города". А ниже - непосредственно ссылки на ключевые темы:
http://tgorod.go.ru/cgi-bin/board/topic … ;topic=604
http://tgorod.go.ru/cgi-bin/board/topic … ;topic=298
http://tgorod.go.ru/cgi-bin/board/topic … ;topic=588
http://tgorod.go.ru/cgi-bin/board/topic … ;topic=287
http://tgorod.go.ru/cgi-bin/board/topic … mp;topic=5
http://tgorod.go.ru/cgi-bin/board/topic … ;topic=311
http://tgorod.go.ru/cgi-bin/board/topic … p;topic=12
http://tgorod.go.ru/cgi-bin/board/topic … ;topic=296

http://jerusalem2005.boom.ru/christ_dress.htm

http://www.flana.ru/materials/st-04/st-01.html

http://soviduplo.narod.ru/zamok2003/kostum.htm

http://www.fashion-world.ru/clothes/history/119

http://moria.roleplay.ru/prikid/index.p … age=kostum

http://montsegur.olmer.ru/archiev/artic … tum/p5.htm
"Монсегюр". Ну это у всех есть...

http://zabzamok.org.ru/zzamok/6720

http://sutulaya.pisem.net/poleznosti/kostum13.htm

http://www.cross-roads.ru/dress-history … skaya.html

http://gallardo.narod.ru/arhiv/alby/costumes.html

http://www.beauseant.ru/rekperch.shtml

4

Я так понимаю, больше ни у кого ничего нет?
По мере появления дополнительной информации постараюсь поддержать тему...

5

Хаген
В Туле как таковых тринахофилов я не встречал, вот и низкий энтузиазм к этой теме.
Как смогу тоже поддержу, но нагляднее когда выкладываюттся тезисы, картинки и т.д. Чем просто ссылки на сайт. Компиляция занимает много времени.
А Мон Сегюр я вообще бы не стал приводить - субъективно.

6

Хаген, попробуй обратиться к книге: М.Н. Мерцалова. История костюма (очерки истории костюма). Москва, "Искусство", 1972 г., 200 с с илл. Очень правильная книга, выкроек на все одеяния, правда нет, это вам не театральный учебник швеи, зато есть 294 иллюстрации цветных и черно-белых иллюстрациях на вкладках - только первоисточники - гравюры, фрески, миниатюры из книг и рукописей, для XVIII в - гравюры из журналов мод, для XIX в - фотографии того времени: плюс 117 иллюстраций линейной графики в тексте. Информация о интересующем периоде и стране даётся в виде: общая справка по периоду, отдельно мужской, отдельно женский костюм, особое внимание обращается на головной убор, если таковой был, и на эволюцию костюма.
Отдельно вынесен раздел "Таблицы покроя исторического костюма" - то есть выкройки.

Отредактировано Ufthang (2006-04-30 11:59:15)

7

Для тех, кому интересно - перечень выкроек из этого издания.

ТАБЛИЦЫ ПОКРОЯ ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА

На таблицах помещены построенные по заданным размерам чертежи и схемы покроев, которые дают общее представление о конфигурации и пропорциях покроев отдельных частей той или иной исторической одежды. К сожалению, недостаток места не позволил составить таблицы покроев на все основные виды исторического костюма, представленные в этой книге. При отборе материала автор учитывал потребности театра и кино.

Таблица 1. АНТИЧНЫЕ ОДЕЖДЫ, ОДЕЖДА РАННЕГО И ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

I — тога (по Келеру). II — пенула (по Келеру); II а — капюшон пенулы. Женское блио: III — перед и  спинка   (по  Келеру);
III а — рукав. Женское блио XII в. (по Ке
леру):   IV — перед; IV а — спинка;   IV б —
вставка-клин для расширения блио книзу;
IV в — рукав со свисающей манжетой.
Пурпуэн XIII в. (по Келеру): V — перед и
спинка;  Va—рукав. VI — мужская  далматика (по Келеру). VII — схема покроя эсклавина (по Виоль-ле-Дюку). VIII — схема покроя мужского омюза (по Виоль-ле-Дюку). IX — схема покроя женского омюза (по Виоль-ле-Дюку). X — схема покроя средневековых башмаков (по Виоль-ле-Дюку). XI — схема покроя длинных мужских сапог с мягкой подошвой (по Виоль-ле-Дюку).

Таблица 2.
ОДЕЖДА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Итальянская женская одежда XV в. (по Келеру): I — перед; 1а — вставка, образующая фалды юбки; I б — спинка (лиф отрезной); I в — рукав.
Джубба (пурпуэн) начала XV в. {по Келеру): II—перед; II а — спинка; II б — короткий рукав.
Хубон конца XV — начала XVI в. (по Келеру); III — перед; III а —спинка; III б — рукав; III в — баска.
Схема покроя шоссов XV в. (по Келеру) (пунктиром   обозначены   места   измерений объема ног): IV — внутренняя часть ноги; IV а — внешняя часть ноги; IV б—встазка; IV в — брагетт.
Котт XIII в. (по Виоль-ле-Дюку): V — схема покроя.
Сюрко конца XIII — начала XIV в. (по Виоль-ле-Дюку): VI — схема покроя; VI а — отделка на плече.
Схема французского женского куафа конца XV — начала XVI в, (по Виоль-ле-Дюку); VII — вид в профиль; Vila — вид со спины; VII б —схема складок.

Таблица 3.
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА ВОЗРОЖДЕНИЯ И XVII в.

Схема покроя пурпуэна Генриха III (1560— 1580-е гг.) (по Гутковской): I—перед; 1а — спинка; I б — верхняя половина рукава; 1в — нижняя половина рукава; 1г — баска; I д — воротник.
Схема   покроя   калесон к пурпуэну  I   (по Гутковской):   II — передняя  половина   (наверху сборки); Па —задняя половина (наверху сборки); II б — пояс. Дублет XVII в. (1625—1650) (по Рожин-

ской):  III — перед (первая часть);  III a — перед (вторая часть); III б и III в — спинка (две части); III г — рукав. Коут  XVII   в.   (1625—1650)   (по  Рожнн-ской):   IV — перед;   IV а — спинка;  IV б — рукав;    IV7 в — передняя   половина   воротника; IV г — задняя половина воротника. Панталоны к коуту XVII в. (1625—1650) (по   Рожинской):   V — передняя   половина панталон. Va — задняя половина панталон.

Таблица 4. МУЖСКАЯ ОДЕЖДА XVIII —1-й ПОЛОВИНЫ XIX в.

Жюстокор середины XVIII в. (по Гутковской): I — перед (с боковыми фалдами); 1а — спинка (с боковыми фалдами. В верхней части фалд расположена прорезь для рукоятки шпаги. На правой половине спинки прорези нет); 1б — рукав (верхняя и нижняя половины); 1в — манжета отложная; I г — воротник-стойка; I д — клапан кармана. Узкий фрак XVIII в. (1770) (по Гутковской): II — перед; Па — спинка; II б — рукав (верхняя н нижняя половины); II в — воротник.
Сюртук середины XIX в. (по Гутковской): III — перед верхней части сюртука; III a — перед нижней части сюртука; III б — спин-ка; III в — воротник; III г — клапан карма- , на; III д — рукав (верхняя и нижняя половины); III в — левая сторона (подборт) переда сюртука.

Таблица 5. МУЖСКАЯ ОДЕЖДА XIX в.

Жакет закрытый однобортный (по «Journal des Tailleurs»,1856): I—перед; la — спинка; I б — рукав.
Жилет: II — перед; II а — спинка. Фрак: III — перед и бок;   III a — подборт; III б — фалда фрака; III в — спинка. Рукав и воротник, как у жакета I. IV — брюки.

Схема покроя сюртука начала XIX в. (по Гутковской): V — перед; V а — спинка; V6 — верхняя половина рукава; VB — нижняя половина рукава; Vr — воротник (половина); V д — манжета; Ve — клапан кармана (расположен в фалдах спинки).

Таблица 6, ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА XVIII— НАЧАЛА XIX в.

Схема покроя платья a la franchise со «складкой Ватто» (по Гутковской): I — внешний вид платья: перед; 1а—-спинка; 1б — лиф (вставка переда, перед, спинка); 1в — рукав; 1г — переднее полотнище юбки (половина); 1д — боковое полотнище юбки; 1е — заднее полотнище юбки; I ж — фалды спинки («складки Ватто»); 1з — схема складок спинки.

Женский редингот начала XIX в. (1811) (по Гутковской): II — перед лифа (верх и подкладка); II а — спинка лифа (верх); II б — подкладка лифа; II в — рукав; II г — манжета; II д — воротник; Не — переднее полотнище юбки редингота; II ж — боковое и заднее полотнища юбки редингота.

Таблица 7. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА XIX в.

Платье 1820-х гг. (по Гутковской): I — внешний вид платья; 1а—-перед лифа; 1б — спинка лифа; 1в — рукав; 1г — косынка; 1д — юбка (из шести клиньев); I e — одна деталь оборки юбки (каждая оборка юбки состоит из этих деталей); I ж — пояс.

Парадное платье стиля «ампир» (по Гутковской): II — внешний вид; II а—перед лифа; II б — спинка лифа; II в — рукав; II г — манжета; II д — переднее полотнище юбки (половина); Не — заднее полотнище юбки (половина).

Таблица 8. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА XIX в.

Платье 1840-х годов (по Гутковской): I—внешний вид платья; 1а — перед лифа; 1б — подкладка переда лифа; 1в — спинка лифа; 1г — рукав (верхняя часть); 1д — нижняя часть рукава; 1е — манжета; 1ж — I з, I и — юбка из шести полотнищ. Платье начала 70-х гг. (по приложению к журналу «Journal des dames et des demoiselles» за 1873 г.): II —внешний вид платья.

Схемы покроя основных частей платья: II а — перед лифа; II б — спинка лифа; II в — бочок лифа (нижняя часть образует баску); II г — рукав; II д — средняя часть баски спинки; 1е — внешний вид воротника (отделки); II ж — отделка воротника; Из — отделка рукава; II и — передняя часть тюника; II к — переднее полотнище юбки (половина); II л — заднее полотнище юбки (половина, со швом).

8

А вот текст о европейском костюме средневековья - думаю, будет интересно всем.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

КОСТЮМ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Мы, лангобарды, саксы, франки.. . мы так презираем римлян, что не знаем большего оскорбления для врагов наших, чем назвать их римлянами.
•Лангобард Лиутпранд», летопись X века
После падения Римской империи (476) самая значительная часть римского культурного наследства была почти полностью утрачена.
Лишь то, что было доступно пониманию верхушки завоевателей-варваров и перешло в их быт, повлияло на формирование новой культуры. К таким явлениям относятся распространение христианства, связанные с ним обряды, некоторые элементы внешней культуры и, в частности, детали одежды. Однако чтобы понять происхождение европейского костюма и дальнейшие пути его развития, следует обратиться к источникам, описывающим костюм тех племен и народов, которые заселяли европейские окраины Римской империи и смешались с пришедшими с востока варварами. Их обычаи, мировоззрение и быт также влились в общий поток развития средневековой культуры.
Самые ранние сведения о племенах, населявших территорию современной Франции (Галлия) и части Германии, относятся к I веку до н. э. О нравах галлов и германцев в своих записках (о Галльской войне) писал Юлий Цезарь. Более полные сведения имеются у Тацита и Диодора Сицилийского.
Тацит (I в.), давая подробное описание обычаев и нравов германцев, пишет: «... Их одеждой является плащ, скрепленный аграфом или заколкой (шипом). Оставаясь обнаженными, германцы большую часть дня проводят около огня. Более богатые отличаются в одежде следующим образом: они носят на плечах шкуры драгоценных животных, более пушистые на берегу Рейна и более тонкие по всей остальной стране. Женщины одеваются так же, как и мужчины, если не считать того, что они часто покрывают себя верхней одеждой из льна, украшенной пурпуром, и что верхняя часть их одежды, та, откуда начинаются рукава, показывает их плечи и руки, их грудь также открыта» '.
1   Тацит, Сочинения, тт. 1—2. Пер. Модестова, Спб., 1885.

Диодор Сицилийский (III в.) описывает галлов как народ, в его время уже достаточно цивилизованный. «Галлы, — пишет он, — белы телом, волосы имеют рыжие, а если у кого они другого цвета, то их моют известковой водой, и они становятся рыжими. Некоторые из них бреются, другие имеют длинные усы. Они носят браслеты из золота и золотые ожерелья «торкис» на шее, а также и кольца» '.
Согласно описаниям Диодора Сицилийского и других римских историков, основными частями одежды галлов были:
1. Сагум — четырехугольная накидка, иногда
очень маленькая (подобная современной пеле
рине), которой покрывали плечи. Ее делали из
шерстяной ткани и украшали вышивкой.
2. Тюник (разрезной) с рукавами, его часто
носили как блузу.
3. Короткие штаны — «брэ».
4. Башмаки  из   кожи — «галики»   или  «га
лош» — и чулки из ткани.
Изображение   варваров имеется на колонне Траяна (илл. 30).
Более поздние писатели, как, например, Си-доний Аполлинарий (V в.), пишут о том, что землевладельческая верхушка нового общества, подобно тому как это было распространено среди галлов II и III веков, подражала в своем быту римскому обществу поздней империи. Следовательно, костюм как в отдельных частях, так и по общему характеру был подобен византийскому.
Об одежде остальных многочисленных племен, заселивших территорию Европы после падения Римской империи, у нас нет таких подробных сведений. Однако можно предполагать, что у народов, пришедших с востока, ее основными частями были рубашка и штаны из грубых, плохо обработанных тканей.
Для последующего развития европейского костюма элементы именно этой варварской одежды сыграли решающую роль. На основе их сложился новый тип одежды — трико, то есть повторяющей формы человеческого тела (полностью или частично), который на протяжении нескольких столетий был основным в европейском костюме.
1 A. Renan, Le costume en France, Paris, 1890, p. 17.

Римско-христианское влияние в период раннего средневековья сделало костюм тяжеловесным, но даже у крупных европейских феодалов он был значительно мягче и пластичнее, чем византийский костюм этого же времени.
Мужской костюм
Первый период. Возникновение более устойчивых государств на территории Западной Европы относится к VIII веку; одним из наиболее крупных из них было королевство франков. Наивысшего расцвета оно достигло при Карле Великом в конце VIII — начале IX века (эпоха Каролингов).
Постепенно развивается европейская культура, создаваемая новыми народами с их новым социальным укладом и иным, чем у римлян, психическим складом. Вырабатываются новые моральные и эстетические идеалы. Основным нравственным долгом человека считается сохранение верности и преданности своему сюзерену и защита своей родины от внешних врагов («Песнь о Роланде»). Сила, выносливость и ловкость считаются основными доблестями. Простота и грубость военных нравов влияют на бытовой уклад средневекового общества и его внешнюю культуру. И не случайно биограф Карла Великого Эйнгард рассказывает эпизод из жизни Карла, когда он, желая проучить щеголей из придворных, заставил их охотиться под дождем в роскошных одеждах, полученных с Востока, и доказал этим преимущество простого овчинного кожуха, в который был одет сам. Стремление к роскоши и удобству не соответствовало понятиям доблести. На основании описаний хроникеров и биографов того времени одежда франков состояла из льняной рубашки «chemise», узких штанов-чулок, то есть состоящих из двух отдель-

ных половинок, верхней рубашки «chainse», отделанной пестрой каймой или вышивкой, небольшого плаща «cape» или «saie» и своеобразных обмоток, похожих на русские онучи, плотно обвивающих ноги до колен (илл. 31). Обычай иметь длинные волосы, распространенный в предшествующий период, не был перенят франками, и на миниатюрах X—XI веков они изображены с короткими волосами, бритыми подбородками и длинными усами. В письменных источниках есть указания на то, что франки также носили мягкую кожаную обувь.
Слабо развитое ремесло производило ткани невысокого качества, и большинство франков довольствовалось домотканым холстом и грубым сукном чаще всего натурального цвета или окрашенного местными растительными красителями. Зимняя одежда была сделана из грубо выделанных мехов.
О разнообразии форм европейского костюма раннего средневековья судить трудно, так как изобразительные материалы IX—X веков немногочисленны, но летописи сохранили сведения об указах Карла Великого против роскоши, воспрещавших феодалам и крестьянам иметь одежду выше определенной стоимости: «Затем издал он указ об одежде, какую может носить мужик, а именно — черную и серую, и всякий другой цвет для него запрещен... Обувь из простой кожи и 7 аршин... домотканой реднины на одежду».
Одежда феодалов дополнялась перчатками, неизвестными древнему миру, и драгоценностями — многочисленными застежками и пряжками, ожерельями, браслетами и т. д. Орнаментика этих украшений своеобразна: это переплетения лент, шнуров, условно трактованные животные, выполненные из металла, драгоценных, полудрагоценных  и  цветных  камней.  Композиционно

уравновешенный рисунок располагается так, что подчеркивает функцию вещи, то есть оттеняется главная часть застежки, форма пряжки и т. д. Это говорит об органическом единстве между назначением вещи, ее формой и декоративной отделкой, о самобытности искусства европейского средневековья.
Второй период. К X—XI векам стиль раннего средневековья, в позднейшее время получивший название «романский», нашел выражение не только в архитектуре, но и в костюме. Спокойные, монументальные формы романского стиля XI—XII веков находятся в гармоничном единстве с решением костюма того времени.
Одним из главных факторов, оказавших влияние на образование европейского мужского костюма, было средневековое рыцарство, значение которого в эпоху средневековья было достаточно велико.
Влияние  рыцарских  доспехов   на  мужскую одежду феодалов X — XI веков прежде всего сказалось в том, что форма и покрой  верхней мужской одежды «bliaud» были   подобны рыцарской кольчуге из  мелких колец. Кольчуга «haubert» у французов имела форму рубашки с рукавами до локтя и капюшоном, покрывавшим голову, сверх него надевали шлем (рис. 17). Так же как и блио, обычно кольчугу подпоясывали металлическим поясом. Но рыцарь должен был являться ко двору своего сюзерена с оруженосцем на коне и слугой. При этом слуга не имел права сражаться на коне. Его костюм был без металлических защитных частей и состоял из стеганой куртки, подбитой волосом куртки «gam-bison» и штанов из толстой ткани. Иногда слуги рыцарей были из среды наемников.
Наиболее полное представление мы имеем о костюме Франции. В мужской французской одежде X — XI веков по-прежнему сохраняются

брэ, но сверх шенса теперь носят блио — полудлинную верхнюю узкую одежду с большими боковыми   разрезами,    позволявшими   видеть шенс. Шенс и блио всегда делали разных цветов, широко используя зеленые, синие, желтые, красные   тона   тканей   и   меха.   Верхней   одеждой остается плащ, скрепленный спереди завязками или пряжкой. Сохранились изображения английских   и  немецких   мужских   одежд  (илл.  32, рис. 19).
Одежда крестьян чаще всего состояла из брэ, рубашки, а иногда они довольствовались во время работ и одной рубашкой (рис. 20, илл. 34).
Женская одежда
На женской одежде франков-феодалов заметно сказывалось  римско-византийское  влияние. На   основании   изобразительных   материалов IX—X веков можно сказать,   что  требования, предъявляемые к женской одежде христианской церковью, во многом определили ее тип и на Западе.  Теперь  женщины  принуждены  были носить закрытое платье. Сверх широкого длинного шенса надевали сходную с римской далма-тикой поздней империи короткую одежду с широкими полукороткими рукавами (рис. 18). Низ платья, рукава и ворот были отделаны цветной полосой с вышивкой. Замужние женщины сверху надевали большое покрывало, которое иногда украшали вышивкой (илл. 35). Подобную женскую одежду можно видеть и на немецких миниатюрах того же времени.
Во втором периоде (X — XI вв.) женская одежда изменяется больше, чем мужская. Влияние христианской церкви, сильно сказывавшееся на костюме в эпоху Каролингов, значительно ослабевает к этому времени. Все больше и больше проступает стремление подчеркнуть фигуру

покроем платья (илл. 33). Названия частей женской одежды такие же, как у мужской, но покрой их совсем иной. Нижняя одежда называется «шенс», ее делают обычно из тонкого полотна, верхняя — блио. Блио имело несколько форм. Были блио, сходные по покрою с далматикой: все ее края — ворот, низ рукавов и низ подола — отделывали цветными полосами с вышивкой (рис. 18). Были блио из шелковых тканей с сильно расширенными книзу рукавами. В конце XI — начале XII века появляются блио с широкими гофрированными рукавами. Они доходили до запястья и падали почти до земли. Сверх блио надевали узкий жилет, называвшийся «gippe», который подчеркивал формы тела и поддерживал грудь. Жип отделывали по краям галуном и вышивкой, блио^подпоясывали по бедрам. Пояс был особенно дорогой частью одежды, его украшали пластинками из драгоценных металлов с цветными камнями. Пояс застегивали спереди, концы его свисали почти до земли (рис. 22). Волосы теперь не скрывали под покрывалом, а распускали или перевивали косы парчовыми лентами (рис. 22).
Мягкая женская обувь была остроконечной и отделывалась вышивкой.
Такой женский костюм, даже слегка подчеркивая формы тела, создавал новый идеал красоты, выявлял женственность, воспетую поэтами-рыцарями средневековья.
Подобная одежда не только не соответствовала предписаниям христианской церкви, но являлась одним из первых признаков постепенного освобождения европейской культуры от сковывающего влияния религии. И в этом лежит глубокое различие между византийским — восточным — пониманием женской красоты и западным, в основе которого было многое от мировосприятия варварских племен. Западное понимание красоты оказалось значительно более жизненным и получило дальнейшее развитие в последующие эпохи.
КОСТЮМ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Я хочу попасть в ад, куда идут добрые ученые и прекрасные рыцари, погибшие на турнирах или в славных войнах. . . Туда же идут и нежные, благородные дамы, у которых два или три возлюбленных, кроме их собственного мужа.. . С ними хочу быть и я, пусть только Ннколет, моя нежная подруга, будет со мной. «Окассен и Николет», старофранцузская песня-скаака XIII в,
В большинстве западноевропейских государств уже в конце XI века возникают условия для развития ремесла, роста торговли и экономического общения между странами. Процесс этот был особенно интенсивным в XII и первой половине XIII века.

Большую роль в развитии и становлении городской культуры средневековья сыграло возникновение ремесленных цехов.
Прежде всего стали совершенствоваться ремесла, связанные с производством предметов быта, особенно одежды. Появление нового материала с Востока—хлопка (XII в.), — а затем и разведение шелковичного червя в южной части Европы сделало возможным изготовление разнообразных тканей. Их качество по мере развития ремесла становилось все более высоким. Первыми по производству тканей были Италия, Нидерланды и в XIV — XV веках — Франция. Многообразные природные условия и меньшая раздробленность государства благоприятствовали во Франции развитию ткацкого ремесла. В это время в Европе производство сукон различных сортов, обладавших большой упругостью и эластичностью, значительно увеличивается. Открытие ряда новых красящих веществ расширило возможность создавать новые цвета и оттенки тканей. Кроме сукон делали и другие шерстяные и полушерстяные материи гладкой фактуры и с тканым рисунком. Производством полотен, особенно тонких и прозрачных, славились Нидерланды. В Италии выделывались плотные шелковые и парчовые ткани, среди которых ценились ткани с рисунком, воспроизводящим павлиньи перья. Кроме того, Италия изготовляла и бархатные ткани, затканные золотом и серебром, или гладкие, окрашенные в различные цвета: красный, зеленый, синий, черный и другие.
Наряду с производством тканей развивались выделка кожи, мехов, ювелирных изделий и пр. Все это сделалось материальной основой для создания нового своеобразного костюма, главные формы и покрой которого сохранили значение и до нашего времени. Однако не только высокий уровень ремесла создал неповторимый по своеобразию и художественной цельности европейский костюм позднего средневековья. Многие особенности бытового и социального уклада, нравы, обычаи, общение с другими странами, характер культуры, искусство и эстетические идеалы, как и во все времена, влияли на образование форм костюма этого периода. Мы остановимся на тех факторах, которые можно считать наиболее существенными.
Различие в бытовом укладе стало особенно резким после знакомства основной массы рыцарства с восточной культурой во время крестовых походов.
Более всего феодала выделяла его одежда. Поэтому его вкус и положение оказали большое влияние на развитие средневекового костюма. Напряженная жизнь военной рыцарской среды превращала рыцарские доспехи в своего рода форму, с которой рыцарь редко расставался. И повседневный бытовой, как и нарядный праздничный, костюм развивался в тесной взаимосвязи   с   видоизменениями   рыцарских

доспехов. Непосредственное общение с Востоком и развитие европейской культуры оказывают значительное влияние как на моральный облик рыцаря, так и на его внешний облик.
Большое распространение получают в это время турниры — военные боевые состязания, превратившиеся в своеобразные праздники. Среди рыцарей появляются поэты-трубадуры, для которых поэзия становится профессией, и они образуют крепкий, подобный городским цехам, союз. В это же время складывается неизвестная древнему миру своеобразная форма поклонения женщине — культ Прекрасной Дамы, оказавший громадное влияние на духовное формирование последующих поколений, на отношение к женщинам. Все эти стороны рыцарской культуры влияли и на создание костюма позднего средневековья, впервые так ясно и четко провели грань между мужской и женской одеждой.
Путь развития мужского и женского костюма позднего средневековья можно разделить на три основных периода: XII, XIII и XIV—XV века.
Мужской  костюм
Первый период. Первоначально, в XII веке, внешние, посторонние влияния часто возвращали костюм к старым формам. Так, например, большое распространение получили длинные мужские одежды, появившиеся, по свидетельству современников (Ордерик Виталь, французский историк XII в.), под влиянием норманнов, завоевавших Сицилию. Их называли «варварские одежды».
Наименование частей одежды оставалось то же, но шенс и блио делались длинными, расширяющимися книзу в боковых частях (илл. 33). В этих одеждах изображены многие статуи на готических соборах Франции (собор в Реймсе,

Шартре и других городах). Конструкция шен-са была подчеркнута расположением отделки — вышивка украшала ворот, пройму, низ шенса и рукавов. Подобным же образом ее располагали и на блио. На протяжении XII века рукава блио имели ряд форм: сначала они расширялись книзу подобно воронке, затем плотно облегали запястье и были очень широкими в пройме.
Иногда шенс и блио имели боковые разрезы до середины бедра, это делали для удобства езды верхом. В XII веке брэ превращаются в нижнюю одежду. Сверх брэ надевали длинные, облегающие ногу чулки-штаны «chosses» из ткани, их часто делали из материи разных цветов. Но в Англии брэ в XII—XIII веках все еще имели вид коротких шаровар (илл. 32). На статуях XII века можно встретить блио со складками, напоминающими современную плиссировку, что говорит об умении запаривать ткань К
Распространенной одеждой для улицы было «манто» — плащ в форме полукруга с вырезом для шеи. Он скреплялся спереди пряжкой или завязками.
Феодалы-рыцари носили длинные волосы, подстриженные спереди. Бороду они не брили и даже, согласно словарю Littre, «бороды они разделяли на множество маленьких прядок, которые перевивали золотой ниткой».
Головные уборы мужчин были разнообразны, в некоторых формах сказывалось восточное влияние. Самым распространенным был «coiffe» или «gonnelle» — род капюшона с пелериной и длинным мысом, спускавшимся с темени на спину. Куаф носили зимой или в непогоду (рис. 21). Праздничным головным убором была парчовая лента, украшенная драгоценностями — «tressoire», ее обвивали вокруг головы.
1 Утюг у французов был известен уже в IX в.

Новым видом головного убора, вывезенным с Востока, был тюрбан. Его носили знатные феодалы, как мужчины, так и женщины. Однако европейцы заимствовали лишь принцип драпированного головного убора и на этой основе создали множество вариантов.
Примечательной особенностью обуви XII века были длинные острые носки «pigaches», своей остроконечной формой нарушавшие спокойные линии костюма XII века. Их появление приписывают графу Анжуйскому, который якобы хотел скрыть уродливую форму стопы, но они были распространены и во Франции и в Англии, и к ним были добавлены фигурные, несколько отогнутые задники, напоминающие петушиные гребешки (рис. 25). Среди горожан наиболее распространенной обувью были сапоги с короткими голенищами «bottes»; вслед за пигашами их начинают делать также с длинными носками.
Все нововведения в костюме осуждались католической церковью. С церковных кафедр произносились проповеди против суетности не только рядовых феодалов, но и королей. Так, например, епископ Зее громил короля Генриха I Английского за его приверженность моде и чрезмерный интерес к богатым блестящим одеждам.
И в нарушениях симметричности костюма и в появлении остроносой обуви уже проступают черты нового стиля, который в последующие периоды приводит к почти полному отрицанию созданных ранее форм. Но, несмотря на ряд изменений, сохраняется основной характер одежды. Она остается широкой, простой по покрою и довольно длинной.
Медленная эволюция мужского европейского костюма на протяжении XII века во многом объясняется тем, что рыцарские доспехи почти не изменились. Основой их была кольчуга, она удовлетворяла всем условиям войны.

Второй период (XIII в.). С развитием городской культуры повышаются требования к одежде. В это время возникает первый прообраз белья — появляется рубашка. Правда, в XIII веке эта одежда еще не является нижней рубашкой в современном понимании, но уже считается необходимым надевать одновременно три одежды. Так шенс превращается в шемиз — рубашку, а блио остается только у крестьян и ремесленников. Сверх рубашки надевали «dou-blette» — узкую одежду типа куртки из белого полотна или мягкой шерстяной ткани на подкладке, а зимой на меху. Зимний дублет на меху назывался «pelis», позже от этого слова произошло название зимней одежды «pelisson» — шуба. Вместо блио феодалы и богатые горожане надевали «cotte» и на Hero«surcot» (илл. 36). Покрой сюрко имел ряд вариантов; его делали с рукавами обычной длины (до запястья), с полудлинными, совсем без рукавов (рис. 23) или с откидными рукавами. Распространена была и верхняя одежда «garnache» (рис. 24).
Стремление к роскоши и утонченности особенно быстро развивалось среди феодалов после их знакомства с Востоком. Мужчины стали гладко брить лица, носить не только длинные волосы, но и парики, новые головные уборы в виде обруча с цветами — «chapeaux de fleurs», котт с узкими рукавами и сюрко без пояса, плащи из мягкой ткани. Силуэт костюма этого времени становится более динамичным. Наряду с этим мы постоянно встречаем подражание военному костюму. Например, подобно тому как под шлем надевали облегающий голову подшлемник из ткани, так в мирной жизни у мужчин возникает обычай носить своеобразный чепчик (рис. 23, 24). В XIII веке его делали из прозрачных тканей и украшали вышивкой. Куаф или другой головной убор носили сверх этого чепчика.

Интересным явлением, характеризующим ярко выраженную классово-сословную структуру феодального общества, было создание специальной «гербовой одежды» (илл. 36). Она возникла как реакция на появление роскоши среди богатых слоев городского населения в XIII веке, после того как идея гербов, вывезенная с Востока, вошла в быт феодалов.  В одежду цвета  гербов и с их изображением   имели  право одеваться члены рода данного феодала, а вассалы и слуги должны были носить одежду или цвета герба, или другого специально выбранного цвета. Перенесение цветов поля герба на одежду создавало пестрые «лоскутные» костюмы, когда каждая половина одежды или рукава были разных цветов. Позже этот обычай распространился и на одежду горожан, когда цеха стали создавать для себя различные гербы. Впоследствии из гербовой одежды вассалов произошла ливрея слуг дворянства !.
В XIII веке получает значительное развитие крой. Это оказалось возможным потому, что в это время умение строить чертежи (сначала в архитектуре, затем в производстве мебели и доспехов) стало достоянием европейцев и нашло применение в одежде2. Теперь названия «котт» и «сюрко» обозначали не раз навсегда данную форму, как это мы видели в шенс и блио, а виды одежды,   разнообразные по покрою   и   форме.
1 «Livree» назывались ткани, которые в определенные праздничные дни феодалы и король дарили своим приближенным (от французского слова «livraison »— «выдача»).
2 Человеческое тело — система сложных объемов, и, чтобы создать одежду, даже частично повторяющую формы тела, следует «развернуть» эти объемы на плоскости путем построения чертежей. В эпоху средневековья эта задача была решена чисто практическим путем. Тогда были созданы все основные виды покроев, существующие и в наше время.

Именно с появлением разнообразной по форме одежды связано образование обобщающего французского понятия «robe», соответствующего древнерусскому — «платье».
Третий период. Вторая четверть XIV века — XV век почти целиком падают на время Столетней войны (1337—1453) между Францией и Англией.
Средневековые войны допускали присутствие гражданского населения в военных лагерях, и многих крупных английских и французских феодалов сопровождали жены,  дочери,  вассалы и пр. В их среде сглаживались различия между обычаями разных стран и происходил процесс смешения и объединения  форм костюма.  Тип костюма — мужского и женского — в этот период стал единым для большинства стран Европы. Влияние рыцарских доспехов на гражданский костюм стало еще более заметным, а рыцарские доспехи в это время изменились почти полностью. В период Столетней войны выяснились слабые стороны рыцарского вооружения.
Кольчуга заменяется сначала частичными, затем полными латами (рис. 26). Постепенно, особенно в XV веке, форма лат совершенствуется и усложняется. Возникает необходимость сделать их удобными в движении и уменьшить вес. До изобретения огнестрельного оружия рыцарские латы были самой надежной защитой. Их внешнее оформление в различных странах Европы имело свои характерные национальные особенности, подобно тому как готический стиль Франции отличался от готики Германии или Англии. Производством лат славились мастера Италии, главным образом Милана,  и Франции. Особенно красивую отделку имели турнирные рыцарские доспехи, весьма отличные по своей форме от военных. В этих доспехах символическому языку геральдики было отведено самое значительное

место. Торжественный выезд рыцаря на место турнира сопровождался специальной процессией, где каждый участник являлся выразителем определенного символа, а сам рыцарь, восседавший на коне, покрытом чехлом с изображением гербовых знаков, должен был всем своим видом олицетворять девиз герба. Поэтому не только герб покрывал его щит, но и отдельные символы венчали верх шлема, вышивались на вуали (полоска цветной вышитой ткани, законченная фестонами, она спускалась со шлема на спину), изображались на латах.
Теперь от рыцаря требовалась не только физическая сила и выносливость, но и большая ловкость, которая достигалась специальными упражнениями и вырабатывала у человека новую манеру держать себя и своеобразную походку. Ловкость становится одним из главных внешних достоинств феодала, и длинные одежды предыдущего периода, в значительной степени скрывавшие фигуру, отвергаются. Длинная одежда сохраняется только как торжественное одеяние королей и как одежда некоторых сословий и групп: духовенства, ученых, медиков, судей, членов городского магистрата. Возникновение двух типов мужской одежды, противоположных в своей основе, дало повод современникам разделить тогдашнее общество на «людей в короткой одежде» и «людей в длинной одежде». Но длинные и короткие одежды имели сходные силуэты и формы — их объединяло общее стилистическое решение костюма (илл. 37).
Появляется страсть не только к короткой одежде, но и к такой, которая выявляет формы тела, подчеркивая все его достоинства и скрывая недостатки. Никогда еще мужской костюм не имел такой предельной ясности силуэта, такой графической четкости. В это время начинают надевать три, четыре или пять одежд одновременно

и возникает еще большее разнообразие покроев. Сверх рубашки (шемиз) — она была и бельем и нижней одеждой — носят узкий «gippons» типа безрукавной куртки, к нему тесемками привязывают шоссы, узкие и длинные, обтягивающие ноги от кончиков пальцев до бедер. Широкое длинное сюрко сначала заменяется «cotardie»— узкой полуприлегающей верхней одеждой с застежкой по центру переда (рис. 27), узкими рукавами и низко расположенным поясом, а около середины XIV века—жакетом. Под жакет надевали короткий «jaque» или «pourpoint». Обе эти одежды были перенесены из военных доспехов, где их надевали под латы. Жак — узкая одежда с короткими или длинными рукавами своеобразной формы. Она почти целиком повторяла форму некоторых видов лат XIV—XV веков. Конструктивные особенности этого рукава настолько интересны, что легли в основу покроя современного рукава реглан (рис. 31). Пурпуэн делали без рукавов или с рукавами, он стал гражданской одеждой около 1340 года.
Прилегающая форма пурпуэна, жака и жакета первоначально достигалась при помощи вытачек, еще не известных в XII столетии, а затем изменением покроя основных деталей: спинки, полочек и рукавов. Большое внимание уделяли тому, чтобы жакет или пурпуэн хорошо сидели на фигуре. Если ткань была недостаточно плотной и спереди возникали складки, то нижнюю одежду — жипон — подбивали ватой.
В XIV—XV веках европейцы уже полностью осознают зависимость формы той или иной части одежды от расположения на ней нитей ткани, что в свою очередь способствует развитию и большему усложнению кроя. Новый крой создает четкую конструктивность одежды и помогает образованию ясных и выразительных форм (илл. 38).

Декоративные элементы в костюме этого времени можно разделить на две группы: 1) отделки, расположенные непосредственно на одежде; к ним относятся всевозможные опушки — меховые (размер полосы меха указывал на социальное положение владельца одежды), полосы ткани, расположенные как кайма, вышивки, фигурное оформление краев одежды (крупные и мелкие фестоны самого разнообразного рисунка) и 2) украшения, дополняющие костюм, но не связанные только с данной одеждой, — пояса из драгоценных металлов с чеканкой и камнями, цепи, ожерелья, пряжки и пр. Особым видом отделки были маленькие колокольчики; их или пришивали к фестонам или нанизывали на цепь и надевали, обвивая ею фигуру (илл. 39). Впервые они появились в Бургундии. Все эти декоративные элементы входят в общую композицию костюма, и некоторые из них — опушки, кайма, пояса — участвуют в создании задуманных пропорций.
Пропорции нового мужского костюма в сочетании с остроносой обувью «poulaine» и высоким головным убором слегка конусообразной формы или с длинным «queue» как бы вытягивали фигуру, она казалась не только более высокой, но и подчеркнуто гибкой и ловкой. Однако в XIV веке это еще не становится излишне навязчивым и четкое, ясное деление фигуры низко расположенным поясом зрительно придает ей устойчивость.
Одежда для улицы была также разнообразна, но во всех странах Западной Европы она в большинстве случаев была широкой и свободной. Из старых форм остался прежде всего плащ. У французов, например, он теперь имел форму полукруга, прямая сторона которого располагалась на правом плече. Этот плащ назывался «manteau» (илл. 44). Кроме манто были распространены «esclavine», «fond-de-cuve» — одежда для верховой езды и путешествий, «traba» и теплая зимняя одежда на меху «surtout » — далекий прообраз мужского сюртука XIX века. Широкая верхняя одежда и узкий костюм, про-тивопоставляясь, прекрасно сочетались и подчеркивали стройность, вытянутость и ловкость фигуры, которая еще больше оттенялась пластикой жестов, связанной с умением двигаться в этих одеждах.
Ткани для одежды — сукна разных сортов и разнообразных расцветок, полушерстяные и полушелковые материи, плотные шелка, бархат и, конечно, полотно. Право носить одежду из тканей с золотой и серебряной нитями принадлежало только членам королевских фамилий.
Головные уборы. Феодалы и горожане носили «chaperon» — род капюшона с длинным «хвостом». Под шаперон надевали маленькую круглую шапку или шляпу с большими полями. Поля шляпы на затылке отгибались, спереди они несколько опускались. Кроме того, носили и высо-

кие сферической формы шапки с низкой меховой опушкой (рис. 29).
В конце XIV и особенно в XV веке, когда законодателями мод становятся Франция и Бургундия,   широко   распространяется    короткая одежда. Шоссы, состоявшие из отдельных чулок, превращаются в одно целое и спереди для удобства их снабжают откидным  клапаном в виде мешочка «braguette».  В это время сама одежда   в   некоторых   ее   формах   принимает почти карикатурный вид. Все становится чрезмерным: плечи достигают невероятной ширины, которая  создается и верхней  частью  одежды, выстеганной   лучеобразными,   суживающимися к  талии  полосами,  и  широкими,  с  большим количеством сборок рукавами, посаженными на узкую подкладку   со  специальными   валиками «mahoitre». Используются все средства, чтобы создать впечатление тонкой талии: расширение плеч, особое оформление боковых частей одежды, направление линий стежки (сужение к талии и расширение к бедрам) . Длина   верхней одежды — жака, пурпуэна, жакета и др. — достигает только лишь середины бедра,   а длина ног увеличивается обувью с такими  длинными носками, что их приходится   набивать волосом, вставлять внутрь пластинку китового уса, поэтому возникает   необходимость  поддерживать эти носки при помощи цепочки (рис. 30).
Вся фигура человека в этом костюме зрительно теряет определенную точку опоры, кажется, что она все время должна балансировать, чтобы не упасть. Стремление   к подчеркнуто-выразительной форме распространилось и на верхнюю одежду. В конце XIV века  появляется новая верхняя одежда «houppelande». Широкая и длинная для торжественных случаев или полудлинная и короткая для прогулок и езды верхом, эта одежда  имела сильно расширенные  книзу рукава,  часто  достигавшие земли. Иногда,  как видно на рис. 33, ширина упелянда закладывалась в складки и они простегивались на пакле или вате, отчего получались выпуклые валики. Все, кроме пожилых людей, носили упелянд  с поясом. Отличительной особенностью упелянда была отделка низа и края рукавов большими фестонами листообразной формы. Крупные феодалы   любили   украшать   одежду   вышитыми текстами и изречениями. Так, в 1414 году, среди бедствий гражданской войны   герцог   Карл Орлеанский издержал 276 ливров, чтобы иметь 960 жемчужин, предназначенных украсить упелянд, на рукавах которого были вышиты мелодия и песня, начинавшаяся словами: «Madame, je suis tant joyeux!» Нотные линейки были вышиты золотом, и каждая нота состояла из четырех жемчужин, нашитых в форме квадрата. Как в общей форме упелянда с его богатыми складками и острыми изломами тяжелых тканей, так и в форме многочисленных фестонов ясно сказываются черты стиля поздней готики (илл. 45).

В конце XV века, после похода Карла VIII в Италию, во Франции, Англии и некоторых государствах Германии на смену узким коротким одеждам появляются широкие и более длин-' ные. В этих странах новые виды одежды распространялись главным образом войском. По обычаям средневековья значительная его часть состояла из наемников. Особенно было много немцев и швейцарцев. Возвращаясь на родину или в другие страны, они привозили с собой военную добычу, в том числе и одежду. Так постепенно стали распространяться спокойные, плавные линии итальянского костюма.
Сословные и профессиональные различия в костюме. Развитие ремесла и торговли в средневековых городах создало могущественный и богатый слой горожан, способный бороться против феодалов за свои права, а накопление денежных средств дало им возможность поставить в зависимость от себя многих разорившихся дворян. Постоянные столкновения этих двух сил феодального общества — феодалов и горожан — приводит к своеобразной регламентации многих сторон жизни, особенно костюма. Это сказалось в многочисленных королевских указах против роскоши, которые были вызваны стремлением богатых, главным образом молодых горожан, подражать костюму феодалов. Например, указом Карла VIII в 1485 году (Франция) запрещалось всем, кроме высшего дворянства, носить одежду из золотой или серебряной парчи, из шелка и на дорогой подкладке. Регламентировалась также длина носков пулен: крестьянам разрешалось иметь носки у обуви не более шести дюймов, горожанам — двенадцати, дворянам — двадцати четырех. Указы касались качества ткани, ее стоимости и доходов лиц, позволявших себе носить слишком дорогую одежду, но основные сословные различия заключались в форме одежды.
Порожденный всеми условиями феодальной жизни, сословный костюм окончательно сформировался в период интенсивного роста городов, образования цехов и корпораций. Основные постановления, определявшие сословный костюм, относятся уже к XIV—XV векам. Так, в Англии в XIV веке купцы носили пеструю длинную или полудлинную одежду, войлочные шляпы, шнурованную обувь типа полуботинок и должны были иметь раздвоенную бороду. Моряки — толстую широкую куртку до колен и шпагу на боку; ремесленники — особые отличительные знаки с эмблемами их ремесла, пояса с привешенными на них кошельками и ножами, отделанными серебром. Доктора, хирурги, законоведы и приказные — длинную широкую одежду, при этом цвет ее говорил о профессии: врачи носили темно-синюю и голубую одежду из тафты и полотна, судейские чиновники — разноцветные полосатые или двуцветные с богатым поясом в серебряной оправе и т. д.

Во Франции различные цеха выбирали себе тот или иной цвет для одежды и имели знаки ремесла. Во всех торжественных случаях — процессиях, собраниях и др. — все члены цеховых объединений надевали такие костюмы. Врачи во Франции носили одежду серого цвета, пояс и головной убор— черные; головной убор имел по бокам два широких наушника, подвязанных под подбородком; хирурги — красную одежду, адвокаты— сверх длинной одежды — длинную накидку с боковыми разрезами для рук. Богословы и доктора наук университетов — длинную черную накидку особого покроя, черную шапочку и черные открытые башмаки. Главные сборщики податей, нотариусы, писцы и их помощники—-шапки из меха бобра и выдры, которые выдавались им ежегодно. Городские власти (члены магистрата) носили одежду цвета городского герба из двух или более цветов (частей), называвшуюся «mi-parti»; на этой и повседневной одежде вышивалось или нашивалось изображение герба. Для хранения или переноса казенных бумаг у них на поясе висел бархатный кошель с металлическими застежками. Очень часто жены чиновников носили знаки отличия костюмов своих мужей. Торжественные одежды чиновников выдавались им из казны и назывались «ливреи».
К числу корпораций, имевших специальную одежду, относились скоморохи и шуты. Их выделял остроконечный колпак с бубенчиком и большой круглый воротник, законченный остроконечными фестонами и бубенчиками (илл. 41).
Костюмы различных орденов. Рыцарские ордена — полурелигиозные феодальные организации военного порядка — возникли в период крестовых походов. Внешними признаками отличия кавалеров орденов был костюм — сюрко, плащи и пр. определенного цвета с изображением священного знака ордена. Эмблема ордена выдавалась рыцарю за особые подвиги. Так, костюм ордена тамплиеров (храмовников), учрежденный в XII веке, имел в XIII веке белое сюрко и белый плащ с изображением большого креста.
В период борьбы за объединение государств многие короли Европы учреждают светские ордена для привлечения сторонников среди феодалов.
Иногда ордена учреждали в честь какого-либо важного события, поэтому по мере усиления королевской власти события личной жизни — свадьба, рождение наследника и др. — отмечались учреждением ордена. Так в честь бракосочетания Филиппа Доброго с Изабеллой Португальской в 1430 году был установлен орден Золотого руна. Костюм кавалера ордена Золотого руна состоял из красной длинной одежды, подбитой и опушенной беличьим мехом, сверху надевалась длинная широкая мантия типа манто, по краям вышитая золотом; эмблема ордена — золотые кресты и искры. На груди — цепь, ее

звенья состояли из эмблем ордена, в середине цепи (на груди) было подвешено изображение Золотого руна — баран с золотой шерстью. Белые перчатки, вышитые золотом, и шляпа с широкой меховой опушкой и длинным, спускающимся с правой стороны концом тульи дополняли костюм.
Одежда ремесленников и крест ь-я н. Общий стиль средневекового костюма сказался и на повседневной одежде всех классов, в том числе и ремесленников. Их рабочий костюм чаще всего состоял из узкого жипона со шнуровкой, шоссов из грубой ткани (по обычаям средневековья они пристегнуты к жипону завязками) и мягких башмаков из кожи с заостренными, но не длинными носками. Как и одежда ремесленников, крестьянский костюм был также под влиянием стиля эпохи, но грубые материалы, из которых его изготовляли, сделали его мешковатым и дали ему иные пропорции. Основными цветами одежды ремесленников и крестьян были коричневый, черный, красный неярких оттенков, синий; но было много шерстяных и льняных тканей натурального цвета. Изображение крестьян в рабочей одежде особенно интересно для нас, так как в ее форме чаще всего сохраняются наиболее устойчивые варианты костюма (ылл. 43).
Женская одежда
Первый период. Изменение условий жизни средневекового феодального общества вызвало, с одной стороны, расширение кругозора, с другой — усложнение взаимоотношений между людьми, сказавшееся и на положении женщины класса феодалов. В средневековом феодальном обществе те права, которые признавались за женщиной и были отголосками варварских дохристианских обычаев («Песнь о Нибелунгах», «Ирландские саги» и др.), дали ей возможность принимать участие в жизни общества, окружали ее внешним почетом. Женщине принадлежало право последнего слова в решении поединков, она венчала победителя на турнирах, и рыцарь добивался привилегии выступать в честь избранной дамы, украшать свою одежду и доспехи цветом ее герба или выбранным ею цветом. В середине XV века жены и дочери крупных феодалов становятся центром культурного общества, вокруг них собираются поэты, ученые, они занимаются музыкой, литературой, поэзией, и имена некоторых из них сохранились до нашего времени.
Все это сказывается на отношении к женщине, на становлении идеала ее внешнего облика, на новых формах костюма, художественное решение которых складывается под влиянием готики. Изменение силуэта, соотношение масс и пропорций, новые линии костюма создают и новый пластический образ, полный женственности и своеобразной грации.

В первый период XII века выявляется тенденция подчеркнуть в костюме красоту форм женской фигуры с помощью боковых шнуровок, и этот силуэт сохраняется на протяжении XIII века. Однако в XIII веке уже не носили жипп, и блио с боковыми шнуровками стало основной верхней одеждой, в которой женщины появлялись в обществе. Чаще всего блио делали с узкими рукавами, которые заканчивались длинными вертикально свисающими манжетами (илл. 33). Блио шили из льняных, шерстяных и шелковых тканей, в зависимости от назначения одежды и средств владелицы.
Наиболее распространенной верхней женской одеждой, так же как и мужской, был плащ; он имел несколько вариантов. Плащ с рукавами и капюшоном назывался «chape», в виде мантии — «soc» (рис. 32).
Восточные влияния проникают и в женский костюм. В XII веке начинают носить тюрбан, что вызывало резкое осуждение католической церкви. Епископ Зее укорял женщин в том, что их головы покрыты по «сарацинской моде». Но все эти осуждения не имели успеха, и тюрбан получил широкое распространение. Очень часто тюрбан соединяли со старым, традиционным головным убором типа платка — «guimpe», как это видно на илл. 33.
Форма чалмы сохранялась на протяжении XIII, XIV и даже XV веков. Впоследствии она неоднократно снова возрождалась в европейском костюме, каждый раз видоизменяясь во вкусе данного времени.
Общение с Востоком сказалось и на большом распространении косметики, употреблении различных душистых масел, эссенций и окраске волос во все цвета, кроме рыжего. Рыжие волосы воспринимались как проклятье, и людей с рыжими волосами считали порождением дьявола. Второй период. Наметившаяся линия развития женского костюма позднего средневековья во втором периоде приобретает новые черты. Как и в мужском костюме, увеличивается количество одежд и они получают новое название. Шенс превращается в шемиз, блио не носят, его заменяет котт (род платья) и сюрко — цельнокроеные одежды, сильно расширенные книзу (илл. 36).
Кокетливая женственность все ярче и ярче проявляется в разнообразии покроев котт и сюрко, но все еще предпочитается облегающая одежда, выявляющая красоту и грацию фигуры. Возникает обычай придавать телу легкий изгиб, подчеркивая его драпировкой юбки, что еще больше увеличивало динамику костюма и перекликалось с излюбленными ритмами готического стиля.
Наряду с узкой одеждой существовал и свободный покрой — широкие, собранные в сборку или заложенные в складку сюрко из мягких эластичных тканей. Между шемиз и котт жен-

щины носят облегающий лиф, чтобы поддерживать грудь. Пояс на сюрко подчеркивал талию, один конец его спускался спереди. Сюрко имело на груди длинный вертикальный разрез, который застегивали специальной брошью «afiche». Рукава от локтя делали узкими и застегивали на множество пуговиц или зашнуровывали.
Шнуровку начинают применять не только как застежку, но и как элемент украшения. У котт делают разрез со шнуровкой на груди, чтобы можно было показать прозрачную, вышитую шелком и золотом рубашку (Ж. Фуке, «Богоматерь с младенцем», ок. 1450). Эту одежду называли «sorcanie». Против соркани выступила церковь. В 1398 году в Норбоне было издано запрещение появляться в соркани и вышитой рубашке. Их разрешали носить только новобрачным. Этот вид одежды многократно упоминается в литературных произведениях («Roman de Rose» и др.).
Основной верхней женской одеждой остается плащ на подкладке другого цвета. Он имел застежку из шнура или цепочки, соединявшей полы плаща на груди (рис. 24). Покрой плаща — полукруг — давал книзу красивые глубокие фалды, которые придавали большую живописность костюму. Средневековье тяготело к ярким, контрастным цветовым сочетаниям. Одним из наиболее распространенных было сопоставление красного и зеленого. Праздничные одежды делались из восточных тканей с цветным рисунком.
Накопление богатств в руках определенных слоев горожан приводит к подражанию костюмам феодалов, хотя против этого издавались указы. На сохранившихся надгробиях многие горожанки изображены в праздничных нарядах, отличавшихся от костюмов знатных дам только менее узкими сюрко и иными головными уборами (рис. 24).

В XIII веке значительно изменились головные уборы и прически. Девушки носили распущенные волосы, слегка сдерживаемые налобной повязкой или крупной сеткой. Женщины разделяли волосы на две части, заплетали в косы, укладывали их над ушами и обвязывали узкой белой повязкой, покрывая ею лоб, прическу и подбородок (рис. 24). Знатные дамы сверх этой повязки носили «chapeaux de fleurs», «tres-soire» или «chapeau de sole», сходные по своей форме с венцом. Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс.
В конце XIII века влияние рыцарских доспехов сказывается и на женском костюме. Появляются своеобразные головные уборы — «barbette», подобные gorgerette рыцарей. Их делали из белого полотна, они покрывали часть груди, шею, уши, подбородок, окружая лицо чистой белизной ткани и соединяясь с головным убором (илл. 39). Форма барбетт держалась пластинками китового уса, пришитыми в боковых частях. Барбетт сохранились и в XIV веке.
От непогоды женщины покрывали голову ша-пероном, который в XIII веке имел форму, близкую к современному капюшону, но с длинным «хвостом» и «aumusse» (рис. 33). Омюсс — кусок ткани, сложенный пополам и сшитый в долевом направлении. Он покрывал голову, плечи и спускался по спине. В XV веке омюсс сохранился как головной убор крестьянок.
К украшениям можно отнести кошельки, а также перчатки, получившие широкое распространение в эпоху средневековья. Замок, оправа и цепочка кошелька были ювелирной работы.
Третий период. В течение XIV века женский европейский костюм частично теряет сдержанность и простоту  форм  XIII века, но

достигает высокой степени художественной выразительности. Название частей одежды остается то же, но появляется уже нательное белье.
Хрупкий облик едва сформировавшейся девушки становится идеалом красоты, и покроем костюма стремились подчеркнуть это впечатление. Для этого стягивают грудь при помощи возникшего в Англии корсета — узкого лифа из плотной ткани 1. Обнажают плечи и грудь, отчего лицо кажется более молодым, делают легкую, скользящую линию талии — она дает красивый переход к широкой юбке, падающей глубокими фалдами. Профильная линия скользящей талии повторяется в оформлении передней части сюрко, которая заканчивается широкой, плавной полосой отделки, расположенной немного ниже середины бедер (рис. 28). Умение строить сложные чертежи покроев сказалось в отделении лифа от юбки в XIV веке и использовании круга для покроя юбки клеш, широко известной европейцам XIX—XX веков. Круг или полукруг в одежде был известен еще в античности (плащи), но никогда до эпохи позднего средневековья он не применялся таким образом. Соединение прилегающего лифа из нескольких частей с юбкой клеш было основой женской одежды XIV века; изобразительные материалы дают нам несколько вариантов этих покроев. Их классическая форма, вывезенная из Англии, создала торжественное одеяние (сюрко) королев Франции и придворных, оно существовало на протяжении XIV—XV веков. Королевское сюрко состояло из лифа с большими вырезами в боковых частях, через которые был виден котт с низко расположенным поясом из чеканных металлических пластинок и  драгоценных камней
1 «Корсетом» называлась часть рыцарских доспехов, закрывавшая грудь.

и мантии, подбитой горностаем. Перед сюрко и боковые вырезы были также отделаны горностаем. Подобное сюрко, но без мантии, изображено на статуе Жанны Бурбонской, жены Карла V, и у Жанны Булонской (1360; рис. 28). По центру переда на сюрко расположены металлические пластинки, имитирующие пуговицы. Созданная ими вертикальная линия зрительно сужает фигуру. Другим вариантом был облегающий фигуру жакет, повторяющий линии сюрко с боковыми вырезами. Он был придворной одеждой французских дам. И, наконец, сюрко с прилегающим лифом, узкими рукавами, широкой юбкой и низко расположенным поясом по-видимому, больше всего было распространено в Германии (рис. 27). Кроме того, существовали узкие, обрисовывающие фигуру сюрко с полукороткими или откидными от локтя рукавами. В них есть сходство с блио XIII века (илл. 40).
Сороковые-семидесятые годы — блестящий период расцвета и славы Бургундского королевства. Присоединение части других государств (часть Северной Франции, Нидерланды) сделали Бургундию серьезным политическим и экономическим соперником Франции. Слава о роскоши бургундского двора распространялась по всей Европе, и в течение нескольких десятилетий он превращается в законодателя мод. В первой половине XV века характерным для Бургундии было увлечение мелкими фестонами, маленькими колокольчиками, о которых было сказано выше.
Это были первые вестники появления нового решения костюма, сумевшего в художественной и выразительной форме воплотить эстетические идеалы своего времени.
Во второй половине XV века в женском костюме, как и в мужском, изменяются пропорции. Линия талии переносится выше, почти под

грудь, отчего фигура кажется легкой и высокой. Это впечатление еще больше увеличивается от непомерно высокого головного убора с длинной прозрачной вуалью «hennin» и длинного шлейфа (илл. 46). Снова появляется S-образный изгиб фигуры *, теперь ее подчеркивают громоздкой асимметричной драпировкой. Плавные лини"и женского костюма начала XV века исчезают, все формы и линии становятся остроугольными. Костюм всецело подчиняется канонам готического стиля. Овальная линия декольте сменяется большим остроугольным вырезом до талии, отделанным широким воротником, и только требования благопристойности заставляют знатных дам закладывать этот вырез вставкой из прозрачной вышитой ткани, но все же грудь оставалась сильно обнаженной. Широкий пояс отделывают петельками из золотых и серебряных нитей — это был первый прообраз европейского кружева. Шлейф на платьях XV века достигал нескольких метров длины, а конусообразный головной убор — эннэн делали 70 см высоты. Изломы драпировок, мягкие, струящиеся складки вуаля придавали необычайную динамичность женскому облику. Таким был сложившийся в Бургундии парадный костюм знатных женщин. Он распространился в большинстве европейских стран, где безраздельно царил готический стиль (илл. 46).
Среди женских верхних одежд во второй половине XV века появляется упелянд. Он имел два покроя — широкий, цельнокроеный, с длинными широкими рукавами и отрезной по талии, с узким коротким лифом и очень широкой
! Для того чтобы фигура постоянно сохраняла подобный изгиб, женщины носили под платьем специальное приспособление типа корсета, состоявшее из подвижных деревянных планок, соединенных внизу и вверху шнуром.

юбкой со шлейфом из нескольких клиньев разной формы. Все края упелянда вырезались фестонами, конфигурация которых становится особенно дробной в XV веке (рис. 34). Женский упелянд не имел спереди застежки. Сходной по форме была зимняя женская одежда «ре-lisson». По самому характеру одежды видно, что упелянд делали из плотных, тяжелых тканей — сукна, бархата, толстого шелка, однотонного или затканного рисунком, на цветной подкладке. Подкладку, хорошо видную из-под фестонов, используют для получения наиболее эффектных цветовых сочетаний.
Женский костюм XV века, особенно разнообразные головные уборы и декольте, вызывали нападки со стороны церкви. Во многих городах Франции, во Фландрии монахи устраивали публичные сожжения эннэна, укоряли знатных женщин в разврате за то, что они носили платья со вставками из прозрачной ткани. По этому поводу эрфуртский хронист написал в 1480 году: «Девушки и женщины носили роскошные нагрудники, отделанные широкими складками, вышитые шелками, жемчугом или блестками, и у их рубашек были сумочки, куда они вкладывали груди; всего этого прежде не бывало» 1.
На основании этой записи можно понять, что в Германии первые формы корсета не были еще широко распространены. Хотя в Германии существовал тот же тип костюма, какой был во Франции и в Англии, но он отличался большим нагромождением форм и склонностью к преувеличениям, вычурности. Кроме того, для Германии, где развитие декоративных элементов в прикладном искусстве подавляло конструктивную сторону предметов, характерным является
1 Г. Вейс,  Внешний быт народов с древнейших до наших времен, т. Ill, M., 1877, стр. 160.

большая дробность деталей костюма; это же мы видим и в германских рыцарских доспехах. Сложившийся еще в эпоху раннего средневековья обычай одновременно носить несколько одежд так, чтобы каждая из них была видна в костюме, сохранился вплоть до конца XVIII века. Для XV века котт и сюрко остаются основными женскими одеждами. В последней четверти XV века конструктивные линии рукавов котт часто подчеркивали разрезами, сквозь которые выпускали белую ткань рубашки. Этим создавалось красивое сопоставление фактур тканей, придававшее большую живописность костюму. Шнуровки, возникшие в XII веке, были широко распространены и в XV веке. Их делали в различных частях лифа.
В конце XV века, когда влияние итальянского Возрождения уже сказывалось на многих сторонах быта, в большинстве европейских стран костюм теряет черты готического стиля и приобретает спокойные линии. В женском костюме Англии, Франции, Нидерландов лиф удлиняется и получает очень четкую форму — ее создает нижний корсаж из плотной ткани, — юбка становится более короткой, узкие вверху рукава сильно расширяются книзу.
К очень интересным обычаям всей эпохи средневековья относится венчальный наряд — платье невесты было только красного цвета. По сообщению Кишера, первой невестой во Франции, венчавшейся в белом платье, была Мария Стюарт.
Головные уборы конца XV века явились реакцией на моды предшествующего периода. Это были низкие bonnet, которые с боков и сзади спускались на плечи.
Острые, взволнованные линии костюма готического стиля перестали восприниматься. Возникла необходимость в появлении противоположного направления, которое смогло бы иными художественными средствами создать облик человека новой эпохи.
Обувь. Обувь все еще остается мягкой, и изменения ее формы находятся в прямой зависимости от изменений всего костюма. По мере зарождения нового стиля уменьшаются и носки туфель. Большое распространение получили деревянные подошвы с перемычками для упора ноги (рис. 25, 30). Их носили главным образом в плохую погоду. Парчовую и бархатную обувь носили богатые дворянки, остальные слои населения — кожаную. Крестьянскую обувь типа «ботт» делали из грубой кожи.
Крестьянский костюм. Многочисленные миниатюры показывают нам, насколько устойчивым был крестьянский женский повседневный костюм. Он состоял из рубашки и котт с узким лифом и чепца (илл. 43). Распространен был и гимп. Однако в силуэтном решении одежды молодых женщин уже видно влияние нового времени {илл. 42).

Грубый холст и толстые шерстяные ткани, чаще всего натуральных цветов, были основным материалом для крестьянской одежды.
Конец XV века для большинства стран Западной Европы — это начало нового периода истории — эпохи Возрождения. Однако достижения позднего    средневековья    в    ряде    областей культуры были настолько велики,  что сохранили большое значение и до настоящего времени. К ним относится и создание разнообразных форм костюма. Их появление и развитие сделалось возможным только лишь тогда, когда в Европе начали изготовлять из своего сырья различные виды тканей и накопленные за весь предшествующий период практические знания могли стать основой создания сложных покроев. Разработка их была так разнообразна, что сделалась источником всех дальнейших покроев европейской одежды вплоть до настоящего времени. Одежда   духовенства.    Костюм  духовенства Западной  Европы  имел   две  формы: культовую-служебную — облачение — и     обычную, повседневную.   Облачение   окончательно сложилось к IX веку и сохранялось с небольшими изменениями в таком виде на протяжении многих веков. До Реформации в большинстве европейских стран оно было однотипным и различалось лишь по степеням священства. Самым сложным, состоящим из многих предметов, было облачение римского папы и епископов. Оно стабилизировалось до разделения церквей и поэтому сохранило много общего с облачением восточной церкви — византийской, а затем и русской.
Основой для облачения послужили одежды римской империи позднего периода. В соединении различных частей облачения, имевшего символический смысл, можно проследить изменение положения церкви. Так, основная литургическая одежда «casula», или «paenula» — древнеримский плащ путешественников — по своей идее была одеждой бедного странника, олицетворявшей пастырское служение, а к ней были добавлены (надевались под касулу) «туника та-ларис» и «pallium», прообразом которому послужил лорум — символ власти римского консула.
Итак, епископское и папское облачение состояло из следующих основных частей: чулок из ткани («caliga», «tibialia»), башмаков («sanda-lia») пурпурного цвета, украшенных вышивкой — у папы в виде креста на подъеме, — верхней белой одежды («alba» — род туники с рукавами), пояса, скрепленного завязками, его концы низко спускались, столы — неширокой ленты, которой крестообразно опоясывали грудь, манипулы — первоначального платка, превратившегося в ленту с широкими квадратными концами, сложенную пополам; она висела на запястье левой руки и касулы. Сверх касулы на плечи надевали палиум, голову венчали митрой

(у папы — тиарой). В руках епископ держал посох— символ пастыря, пастуха (рис. 35), Облачения делались из дорогих тканей, украшались вышивкой, часто с драгоценными камнями. К епископскому облачению относились перчатки с вышитым на них крестом и кольцо с камнем (аметистом) — символ единения епископа с католической церковью и знак его власти1.
Облачение католических священников и диаконов было значительно проще. С течением времени, особенно в XIX веке, его стали делать из белого полотна, отделанного кружевом или вышивкой. Общей частью облачения для всех является альба и пояс. Касулу постепенно в боковых частях стали делать короче, и в XVI веке руки были уже открыты (рис. 36). Эта форма касулы (у французов — chasuble) сохранилась и в настоящее время. Так же как епископы, священники носят столу и манипулу. Диаконы сверх альбы надевают далматику — род короткой туники с широкими рукавами. К облачению диакона относится и стола.
В отличие от мирян духовенство коротко стригло волосы и при посвящении в знак принятия сана им выстригали на макушке так называемую тонзуру. Повседневная одежда папы со-
1 В период Римской империи консулы при утверждении в должности получали кольцо с печатью.

стоит из белой сутаны, красной пелерины, красной бархатной шапочки camausa, отделанных белым пухом. Для приемов сверх сутаны папа носит белую плиссированную полукороткую одежду из полотна, обшитую кружевом (rochet).
Кардиналам полагалось носить красную, епископам — лиловую сутаны.
В эпоху средневековья священники носили таларь 1 — широкую длинную одежду черного цвета с широкими рукавами, а затем черную сутану — узкую одежду с узкими рукавами и широким поясом, на голове — четырехугольный барет (barrette).
Основная одежда монахов была подобна та-ларю, но с капюшоном. Однако каждый монашеский орден имел свои отличия в костюме — цвет, знаки, отдельные детали. Так францисканцы носили коричневую одежду из грубого сукна, подпоясывались веревкой и ходили босые, доминиканцев отличал белый цвет, бенедиктинцев — черный. Существовали монашеские ордена, одежда которых состояла из сочетания черного и белого цветов. На протяжении истории Европы монашеская одежда также изменялась, хотя ее основной тип сохранился до настоящего времени.
1 Испорченное «talaris» — от названия древнеримской одежды «tunica talaris».

9

Иллюстрации в тексте 17-19

увеличить

10

Иллюстрации в тексте 20-22

увеличить

11

Иллюстрации в тексте 23-24.

увеличить

12

Иллюстрации в тексте 25.

увеличить

13

Иллюстрации в тексте 26-28.

увеличить

14

Иллюстрации в тексте 29.

увеличить

15

Иллюстрации в тексте 30-31.

увеличить

16

Иллюстрации в тексте 32-33.

увеличить

17

Иллюстрации в тексте 34-36.

увеличить

18

Иллюстрации на вкладке 30-32.

увеличить

19

Иллюстрации на вкладке 33-35.

увеличить

20

Иллюстрации на вкладке 36-38.

увеличить

21

Иллюстрации на вкладке 39-41.

увеличить

22

Иллюстрации на вкладке 42-43.

увеличить

23

Иллюстрации на вкладке 44-45.

увеличить

24

Иллюстрации на вкладке 46.

увеличить

25

Кого заинтересовало - можно отсканировать побольше и получше.
А вообще, книга интересная.

26

Ufthang
Спасибо за инфу. Безусловно, сканить надо.

27

Фиг его знает куда это копипастить - но короче вот что нарыл
Средневековый военный костюм в цветных фотографиях (часть 1)

Хотя историки-специалисты поморщатся, но мы для себя определили понятие «средние века» периодом с 1000 по 1500 г. Оставаясь в этих временных рамках, мы сначала рассмотрим костюм периода, последовавшего за норманнским завоеванием, а затем подробнее расскажем о костюме простого европейского солдата второй половины интересующего нас периода. Кроме того, мы немного осветим вопрос о женской одежде. Нас интересует в первую очередь повседневная одежда рядовых солдат, а не парадные наряды знати.

http://www.infanata.org/society/history … tnykh.html
Кому надо - скачаю и выложу в ДЦ.


Вы здесь » Тульский региональный ролевой форум » Костюмы и антураж » Европа: мужской костюм XII-XIII вв.